Nissan motorcsere, kürtszóra indul a Suzuki

2001.05.21. 12:37
Suzuki Swift 1.0, 1996-os, 27 ezer km-mel. A probléma az, hogy olykor véletlenszerűen nem indul be a motor. Hidegen is, melegen is előfordul. De ha kicsit dudálunk, az esetek nagy részében indul. Idáig szakember előtt nem sikerült a hibát produkálni. A villamossági szaki szerint a riasztó nem okozhatja. Neki persze szintén nem csinálta. Mit tegyek?
Kedves Mester
A következő kérdésben szeretnék tanácsot kérni! Jelenlegi autómat (ami egy Fiat Regata) szeretném valamilyen újabb olasz autóra cserélni.
Mivel kizárólag dízel autót vennék (sokat autózom), és hasonló méretben gondolkodom, ezért egy Tipo/Tempra lenne számomra az ideális. Mivel ezeket az autókat többfajta dízelmotorral (1,7d, 1,9 d/Td) gyártották, ezért abban kérném a segítségedet, hogy ezek közül melyiket érdemes venni (teljesítmény, fogyasztás, meghibásodás, stb.) illetve mik a motorokra (és az autókra) jellemző típushibák, valamint mekkora futásteljesítmény esetén érdemes elállni a vásárlástól.
A segítségedet nagyon megköszönném, mivel nem vagyok autószerelő, és több típushibáról is hallottam, (pl. az 1,7d motor gyakran lesz hengerfejes), de nem igazán tudom, hogy ezekből mennyi igaz.
Segítségedet előre is köszönöm!
Mészáros Norbert
(2001. 04. 25.)

A Regatta modell megfelelőjének inkább a Temprát tartom méret szerint, feltéve, hogy nemcsak a motor, hanem a karosszéria is a kritériumok közt szerepel. Valóban érdekes, hogy a TD-motorok jobban megállják a helyüket ezekben a modellekben mind üzembiztonság, mind pedig menettulajdonságok szempontjából. Talán a nagyobb méretű karosszéria mozgatása jelent viszonylagos túlzott terhelést a gyengébb szívómotorok számára.
A Temprák futóműve is hosszabb élettartamot biztosít, valószínűleg a jobban elosztott tengelyekre eső súlyarány miatt.
Hogy milyen futásteljesítmény lehet kizáró ok a vásárlásnál? Na ez a meleg kérdés, hiszen egy laikus azt sem tudja megítélni, (és ez nem sértés, inkább féltés!) hogy a km számlálóban szereplő érték mennyire reális a kocsi állapotához mérten.
Mindenképpen javaslom, hogy inkább körültekintően válogass a kínálatban és a kiszemelt kocsit egy az eladónak is idegen szervizbe vigyétek el közösen állapot felmérésre, motor veszteség mérésre. Ha ebbe az eladó beleegyezik, már nem rossz előjel az üzlet szempontjából!
A végső igent a közös jelenléttel elvégeztetett eredet vizsgálat eredménye jelentse, amennyiben az megfelelő számodra! Mindenképpen csak a tulajdonostól személyesen vegyél autót!
Ha van módod rá, vigyél magaddal olyan embert a kiszemelt kocsit átnézni és kipróbálni, aki ért hozzá és a típust is ismeri valamennyire!


Tisztelt Autódoktor!
Levelem végső elkeseredésemben írom Önnek.
Van egy 1990-es Nissan 200 sx-em, ami most lett kész. Mivel az előző összetört és abból lett a motortér tartalma átrakva a mostaniba. A szerelő már mindent megnézett (kábel, érzékelő, stb.) és a LED csak világít, és elöl nem működik az ABS. A márkaszervizeknek nincs szervizkulcsuk a komputerhez. Nagy valószínűséggel a komputer tiltja le az
ABS-t, de azt nem tudjuk lenullázni. Ez ügyben kérem segítségét.
Válaszát előre is köszönöm.
Üdvözlettel Csiki József
(2001. 04. 25.)

Nem tudom, valóban ez okozza-e a gondot. Ha a motor nem teljesen azonos modell, vagy a két összeépített kocsi nem teljesen azonos, (felszereltségben, gyártási időben szinte hónapra, és motor kód szerint) a megoldás igen bonyolult, mert a ferdeszeműek szeretik ilyen módon és a sűrű apró változtatásokkal szívatni a nagyobb javítások elvégzését végző szervizeket.
Ellenőrizni kell, hogy a két autó kábelezése azonos-e? Nincs-e a színek azonossága ellenére a computer és a motor kábelkötegében eltérés. Mondjuk egy-két szál a computer stekkerjénél azonos helyről indul, de máshová megy. Na, ez a nem kis meló! Szálanként végignézni!
Nem értem az ABS tiltás magyarázatát. Ha a rendszerben a hiba megszűnik, az ABS-nek el kell indulnia, amennyiben nem olyan jellegű volt a hiba, ami zárlat, vagy egyéb mechanikus sérülés miatt maradandó áramköri sérülést is okozott. (pl. a computer halálát)

Mindenképpen keress meg, mert további adatokra van szükség mindkét összeépített autóról ahhoz, hogy meg tudjam kérdezni egy Nissanokkal komolyan foglalkozó barátomat, szerepel-e a hibakereső programján az általad használatos típus? Ja, és az sem mindegy, melyik motor vezérlő computere van most alkalmazásban.
Elképzelhető az is, amennyiben amerikai verzió a kocsi, hogy csak néhány adatot kell bevinni a computerbe, vagy annak memóriájában módosítani. De ha az ABS eddig működött, egy motorcsere miatt nem állhatott le annak működése, ez egészen biztos!


Kedves Autódoktor!
Suzuki Swift 1.0, 1996-os, 27 ezer km-mel. A probléma az, hogy olykor véletlenszerűen nem indul be a motor (gyújtásgond, nem befecskendezési).
Hidegen is, melegen is előfordul. De ha kicsit dudálunk, az esetek nagy részében indul. A fennmaradó esetek azért elég kellemetlenek (anyukámé a kocsi). Idáig szakember előtt nem sikerült a hibát produkálni. A villamossági szaki szerint a riasztó nem okozhatja. Neki persze nem csinálta. Mit tegyek?
Előre is köszönettel, Péter
(2001. 04. 25.)

Amennyiben az említett riasztó a gépkocsi gyújtását tiltja le illetéktelen indítási kísérlet esetén, kérje meg a villamossági szerelőt, iktassa ki az indítást gátló egységet úgy, hogy minden nem gyári kötést amit visszaállít, cinezzen, vagy saruzzon össze.
Az indítást gátló egységet - ha lehet- kösse úgy, hogy az az indítómotort és az üzemanyag pumpát blokkolja. Nem ismerem a riasztó bekötését, de a fentiek alapján feltételezem, hogy a riasztó vagy a gyári kürtre lett rákötve, vagy azzal közös áramkörre. Ha ez helytálló, át kell kötni a riasztót egy önálló áramkörre, önálló zajforrással.
Ha ettől sem szűnik meg a probléma, keress meg újra. Akkor már az is érdekelni fog, miből lett megállapítva, hogy sikertelen indulás esetén a gyújtás marad ki?


Szia, Doktor úr
Régóta olvasgatom a válaszaidat a Totalcar.hu-n, legjobban a stílusod tetszik, nagyon szoktam vigyorogni rajta ("nem kell rojtolódó mellel szaladni"). Csak így tovább, sokat szeretnék még így tanulni tőled.
Az én néhány kérdésem egy '89-es Opel Vectra 2.0i-vel kapcsolatos. Motorkód: C20NE, katalizátoros, 115 lóerős, GLS felszereltségű, nem tudom, milyen adata kellhet még. Fél éve vettem az autót, nagyon meg vagyok vele elégedve, hovatovább kifejezetten szeretem is.

Kérdés 1:
Kicsit ingadozik az alapjárat, mióta megvan. Ha elindítom, akkor (a műszerfal szerint) 1200 RPM körül van (ez, gondolom, normális), ami aztán fél percen belül szépen le is megy kb. 800 RPM-ig, de ott kicsit ingadozik. Mintha kb. 50 fordulatnyit térne el, mindkét irányba. Szerinted mihez kapjak, ha mindenáron úrrá akarok lenni ezen a dolgon? (Olvastam egyszer valami légtömegmérőről a légszűrőház környékén - de inkább nem beszélek bele, ez a te szakmád.)

Kérdés 2:
Nagyon szépen, "pöccre" indul az autó, de - érdekes módon - csak elsőre. Ha elsőre mégsem sikerül, akkor másodikra, esetleg harmadikra már rendesen kell köszörülni jópár másodpercig, mire beindul. Azt vettem észre, ez nem függ sem a külső hőmérséklettől, sem a motor hőfokától. Van valami gyógyhatású tipped?

Kérdés 3:
A napokban feltörték az autót (azt a leborult @ß$), de szerencsére nem tudták elvinni.
Azóta megfigyeltem, hogy a kormányoszlopon lévő két bajuszkapcsoló karjai, amik eddig alaphelyzetben pontosan egymás tengelyében voltak és vízszintesen álltak, el vannak csavarodva balra. Továbbra is tengelyben vannak egymással, de (mondjuk) 8-10 foknyit el vannak csavarodva. Mondjuk tény, hogy a kormányoszlop burkolatait, és a gyújtáskapcsolót rendesen szétbarmolták, tehát gondolom, a kormány is kaphatott némi igénybevételt. Szerinted mit tegyek, hogy újra a régi fényében tündököljön a kormányoszlopom?

Válaszaid előre is köszönöm. Maradtam tisztelettel, és csak így tovább!
Szia, Mezei Péter
(2001. 04. 26.)

Az ingadozó alapjárat motor beállítási gond. Otthoni gyógyítási kísérlet csak még rövidebb út a szervizbe! Valószínűsíthetően valami túl buzgó zöldkártya szakértő kicsit túl elvette a kaját a motortól. A légtömegmérő ezeknél a típusoknál nem így kezdi az agonizálást.
Ha a szervizben nem tudják megfelelő értékre szabályozni, először az állítócsavart ki kell venni és a végén a kúpos részt fém tisztára kell finoman csutakolni egy oldószeres, durva ronggyal. Utána annak fészkét a légtömegmérőben ugyanilyen érzéssel kell kitakarítani és máris minden OK. Ha a tisztítást te akarod elkövetni, először csavard be az állító csavart ütközésig és számold közben a fordulatokat, hogy ugyanide tudd visszaállítani.
Ha ettől már meg is javul, mákod van. Ha nem irány egy szerviz, ahol van műszer. Kérd meg a szakembert, hogy a CO-értéket ne a minimumra, hanem a megengedett érték maximumának közelébe állítsa!
Indítani mindig a gázpedál lenyomása nélkül kell. Mikor gyújtásra kapcsolsz, indítózás előtt várj kb. egy másodpercet, míg a computer elrendezi a dolgát. Nem lesz hiba!

A kormányoszlop borítását le kell szerelni és alatta a kombinált kapcsoló, valamint a gyújtás kapcsoló rögzítését kell meglazítani, és esztétikusan beállítani azok helyzetét.
Ezt szerintem nyugodtan elvégezheted magad is. Ha nem megy, egy autóvillamossági szerelőnek kb. 10-15 perces mutatvány! Ja, és vigyázz a kocsira, mert szeretik lopni!


Tisztelt Autódoktor!
A 'mi autónk' egy '97 októberi Suzuki Swift 1.3 GC, amely eddig 86 ezer kilométert futott. Jó ideig minden rendben volt vele, de aztán.
A gondok úgy 66-68 ezer km környékén jelentkeztek először: nagyobb sebességnél, autópályán erőteljesebb fékezésnél mély morgó hangot hallattak az első kerekek, majd később már egészen lassú tempóban is durva ropogó hangot hallattak a fékek. A következő kötelező (70 ezer km) szerviznél fékbetéteket cseréltek, mondván nagy sebességnél erőteljes fékezéskor a fékbetétek felülete megégett, felüvegesedett. 2-3000 kilométer után ismét jelentkeztek a fent leírt problémák, ekkor újra ugyanaz a szerviz, s ott - gondolván újabb bőrt lehet lenyúzni - felszabályozták a féktárcsákat, a 2 hónapos fékbetéteket pedig felcsiszolták (közönséges dörzspapíron). Kérdésemre, hogy ezt miért nem tették meg a fékbetétek cseréjekor, nem tudtak igazán válaszolni.
Ez a múlt, a jelen pedig az, hogy enyhébb fékezéskor a kormányom enyhe remegés érezhető, erőteljesebb fékezéskor megint morog, valamint alacsony sebességnél ismét ropog (a fékhatás eddig jó, mindig meg tudtam az autóval állni a megfelelő módon). Ezen felül egy önjelölt autó-szaki - bár nem bízom benne végletekig - azt állította, hogy a bal oldali gömbfej is végét járhatja, mert a kormány álló helyben történő apró mozgatása valamiféle koppanó hangot ad. (O az anyósülésen ülve mozgatta a kormányt.)
Mondd, azaz írd meg, mit tegyek, kit keressek, esetleg te is tudsz e magyaros japánon segíteni? (Ha igen, hol rendelsz? Cím, telefon, stb.)
Köszönettel és tisztelettel, Fehér L.
(2001. 04. 26.)


Ja. A mi autónk hajlamos néha egészen abszurd dolgokkal keseríteni gazdája életét. Szerencsére ezek inkább bosszantó gondok, mintsem az üzemi biztonságot veszélyeztetik. Azért a fékkel nem ildomos játszani, mert senki sem szeret olyan temetésre menni ahol feküdni kell!
Amikor az első fék betétei már kopottak,(kb. 20-25%-osak) a munkahengerek dugattyúi annyira kijönnek a féktuskóból, hogy egy kicsit meg tudnak szorulni. Ennek következtében a féktárcsa két oldalán a betéteket nem egyforma erő szorítja a tárcsára. A kerékcsapágyra emiatt olyan erők is hatnak, amelyre nincsen méretezve, mert nem üzemszerű és egy kis gondozással megelőzhető. Ez egy idő után a fékezéskor hallott morgó hangot eredményezheti, mely tulajdonképpen nem a fék, hanem fékezés közben a keresztbe feszülő kerékcsapágy hangja. Ha a tuskó csúszkái is be vannak szorulva, a tünetek még intenzívebbek!
Ha a tárcsának válla van, ok. Fel kell szabályozni, de csak ha még kiadja azt a minimális vastagságot, amit a gyártó az üzembiztonság érdekében enged! Ha a féktárcsa, vagy a fékdob "üt", azt a fékpedál lüktetésén érezni elsősorban üzemi fékezés közben.
Ha fékezéskor a kormánykeréken érezhető rázkódás, az a kerekek felfüggesztésében lévő kotyogás következménye, ami eredhet gömbfejek kopásából, kormánymű perselyének kopásából, esetleg szilentek kiverődéséből. Tehát talán az anyósülésen rendelő kolléga rá is érzett a hiba jellegére, azonban ezt talán aknából kellene tüzetesebben megvizsgálni és orvosolni!
Ha érdekel a telefonszámom, a szerkesztőségben megadják kollégáim, illetve a korábbi anyagok között nézd meg, már többször leírtam.

Van szerencsém különben néhány taxi üzemű Suzukit is rendben tartani, ezek általában 200-250 ezer km-ig kímélő üzemmód esetén gazdaságosan működnek. Tehát azért nem olyan rossz verdák ezek, mint ahogy azt sokan tartják. Csak kényesek a Szuzik néhány apró dologra, csakúgy mint általában az eredeti japcsi autók!


Kedves Doktor!
Egyszer már írtam az autóm miatt ('89-es Audi 100 2.0E, motorkód: RT, injektoros gép), akkor a tanácsaid alapján rendbe lett hozva. Újabban viszont egy érdekes dolgot tapasztalok. Ha felmelegszik a motor - úgy 70-80 fokra - az alapjárat (ami egyébként mindig jó, 800 körül van) elkezd 500-1000 között fel-le ugrálni. Ez általában lassú
haladásnál, dugóban állva jelentkezik. Ami igazán érdekes, hogy csak az esetek 80 százalékában jön ez így elő.
Ha kicsit lehűl a motor (50 fok körül), visszaáll a jó alapjárat. Szeretném megkérdezni, hogy mi lehet a hiba, illetve hogyan orvosolható.
Segítségedet előre is megköszönve, Gyuri
(2001. 04. 26.)

Ha jól saccolom, KE-JETRONIC befecsivel szerelt a kocsid. És katalizátoros.Tippjeim:
- A lamda szonda. Húzd szét a csatlakozóját a motortérben és próbáld meg! Ha nem változik, dugd össze.
- A szelepfedélen található az alapjárat szabályzó motor, mely hengeres, egymásra 90 fokban két vákuumcső megy az egyik felére és egy elektromos csatlakozó a másik végére. Egy gumi tartóban van fixálva. Vedd ki és néhány órára áztasd be benzinbe, de úgy, hogy csak a mechanikus része kapjon belül benzint! Én a fiam kis vízfestékes ecsetét szoktam ellopni, mikor áztatás után belül a fellazult kartergáz lerakódást csutakolom ki belőle. Ez az esetek nagy részében meg is oldja a problémát. Ha nem, nagy valószínűség szerint a motorikus része ment tönkre. Amikor az utolsó -teljes bemelegedés állapotú - állásba kéne lépnie, nem tud felütközni, és így az alapjárat instabillá válik. Sajnos ez típusgond.
- Mielőtt azonban ebbe a második alkatrész cseréjébe belebonyolódnál, alaposan ellenőrizd, a légszűrő ház és a szívócsonk közti gumiharang állapotát! Szereld le és a rezgéscsillapító bordák közt is nézd meg körben, nem repedt-e ki? A többi vákuumcsövet is alaposan ellenőrizd! Egy kis repedésen bejutó fals levegő ugyanezt tudja előidézni!
- Ha a fentieken túl keveredtél, műszerrel ellenőrizni kell a CO-érték beállítását. Ez a típus is a gyári engedélyezett érték maximuma környékén "érzi jól magát".
- Ha a leírtak nem hozzák meg a várt javulást, légyszi keress meg újra!


Tisztelt Doki!
Nekem egy 84-es, kiváló, gyári állapotban megőrzött, "nagy" Polski Fiat 125p-m van. 72 ezer km van benne és én vagyok a második tulajdonosa. A problémám a következő.
Az utóbbi egy évben azt vettem észre, hogy ha egy erősebbet fékezek, megállás után az olajnyomás visszajelzője felgyullad és még fordulaton sem hajlandó jó ideig elaludni. Ezzel lehet szerintem összefüggésben az is, hogy ha egy hosszabb út (150-200 km) után megállok vele, a lámpa szintén felgyullad és nem alszik el.
Olyan érzésem van, mintha nagy hőmérsékleten az olaj teljesen felhígulna és lötyögne a motorban. Ilyen előfordulhat? Kb. 10 ezer km-el ezelőtt volt komplett olajcsere az autón és Castrol GTX protect lett bele rakva.
Mi lehet a gond? Sima, rövid távú, városi forgalomban nem tapasztalom a dolgot.
Válaszát várva maradok tisztelettel: klark
(2001. 04. 26.)

Na ennek a kocsinak ez a híg olaj már méreg!
Hülyén hangzik, de komoly! Első teendő: megnézni a motorolaj szintjét, megfelelő-e?!? Ha igen, jöhet a javítás! Sajnos ennek a típusnak elég gyenge az olajpumpája. Egy gyors olajcserét javaslok elsősorban. 20-w50-es, Pl. Carrier Botond típusú olajjal és olaj filter cserét. Ha a hiba még fennáll, mechanikusan meg kell mérni az olajnyomást. Amennyiben megfelelő értéket mutat, az is lehet, hogy a jeladó patron ment tönkre. Ha kevésnek bizonyul a mért érték, mindenképpen le kell venni az olajteknőt, kiszerelni az olajpumpát és megbontani a főtengely csapágysorát. Ha a pumpa meghajtó nyakánál a persely kopott, a fogaskerekek által szállított olaj egy része nem jut fel a motorba. (pumpa csere)
Ha emiatt már a csapágyakon kopás látható, további bontás és gépmunka nélkül egy viszonylag olcsó költség a csapágyak cseréje. (Feltéve, hogy a főtengely csapján még nincsenek a kopásnak nyomai!)
Ezt azonban már feltétlenül szakember végezze el, mert ebben az esetben a saját buherával több lehet a kár, mint a haszon.


Írja meg egy emailben, milyen autója van (márka, típus, évjárat), és mik a tünetek. A kérdést továbbítjuk szakértőnknek. Ha lehet, használjon ékezeteket, és ne küldje el többször a levelet!

A választ postafordultával AUTÓDOKTOR rovatunkban olvashatják. Természetesen csak a problémák egy része orvosolható távgyógyításos módszerrel, mindenki maga döntse el, milyen mélységig mer bemászni a motorházba.

Bizonyos esetekben nem ajánlatos házilag bogarászni, ilyenkor természetesen telefondoktorunk is azt javasolja majd: forduljon szakszervizhez.

A totalcar telefondoktora:
Dergez Attila autószerelő, általános orvos. Javít Trabanttól japán autóktól 600-as Mercedes-ig gyakorlatilag mindent. Szíve csücske a német autók, de jöhet angol, francia, olasz, orosz, vagy akár SAAB.