Honda blokkolásgátló nélkül, iszákos Ibiza
Helló, ez megint a fék! Mi a francért nyúl bele átalakítani egy olyan Mekk Elek, aki hülye hozzá? Add össze az egy-két métert, amit az ALB blokkolásgátló jelent és még a másik ugyanennyit, amit a jó fék hozzátesz. Egyszer még komoly bajtól menthet meg!
1992-es Citroen XM-em van. A gondom, amiért a segítséged szeretném kéri, szinte hihetetlen!
5 hónapja az AC-m nem kap áramot, csak meleg motor esetében. A computer után lévő relé, viszont rendesen működik. (Gondolhatod, szakadt a vezeték) Hát sajnos nem! Induláskor mindig normális minden és, ha 1000 km-ert mennék, akkor sem állna le! Újra viszont már nem indul el! (míg teljesen le nem hűl a motor! Néha utána sem.)
Kicseleztem, és direkt tápot adtam a hátsó szivargyújtóról. Örömöm nem tartott sokáig, mert ezzel is úgy jártam!
Órákra elmegy az áram belőle, aztán csak úgy újra visszajön! Kiszedtem az összes biztit, kontakthiba gyanújával, de semmi nem változott! Voltam szervizben is vele, de semmi hibát sem találtam! (persze ott jól működött minden!)
Már csak benned bízom!
Előre is köszi: Tamás
(2001. 06. 19.)
Egy biztos, a fizika nem változik meg csak neked!
Ezt a hibát csak akkor lehet kimérni, mikor jelentkezik. Ahogy írtad, mikor fellép, addig megvan, míg ki nem hűl a kocsi. Tehát, mikor jelentkezik, ki kell mérni, kap ?e vezérlést a relé? Ha kap, de nem ad ki áramot a pumpa felé, meg van égve a relé kapcsoló érintkezője és a meleg hatására átmeneti ellenállás keletkezik, ami nem engedi át az áramot. Ha a computerből már eleve nem kap vezérlőjelet, akkor sem szabad (illetve nem érdemes!) a computert sem cserélni, sem cseszegetni. Más módon kell megoldani a pumpa relé vezérlését. Ez egy képzettebb villamossági szerelőnek nem okoz komolyabb feladatot!
Ha a vezérlés megvan és a relé kapcsol is, az áramot is kiadja a pumpa felé. Még mindig lehet, hogy a pumpa testelése nem megfelelő, korrodált a vezeték saruja! Esetleg a saru és a bele szorított vezeték közt!
Ha a hiba jelentkezik, gyorsan el kell húzni a kocsit egy villamossági szerelőhöz és amíg ki nem hűl a fent leírtakat tisztázni kell! A csodát és az alfa tényezőket hagyhatjuk is, azok itt nem dominálnak. Az ilyen igazi szivatós hibák legtöbbször olyan egyszerű okból fakadnak, hogy az már szinte övön aluli ütés. A márkaszervizekben pedig (tisztelet a kevés kivételnek!) az elegáns megoldásokat kedvelik, mert az hoz szépen a konyhára.
Tisztelt Autódoktor!
A kollégámnak van egy 12 éves Dacia 1310 TLX autója. Nagyon jó állapotú autó, nagyjából 70 ezer km-t futott, ám van egy bosszantó hibája. Nyári melegben, ha az üzemmeleg motort leállítja, és kb. 20 percen belül újra el akar indulni, akkor a motor beindulása után rángat sőt le is fullad, és csak hosszas indítózás után tud újra életet lehelni a motorba.
Arra gyanakszik, hogy mivel az üzemanyagvezetéket nagyon hosszan és közel vezették az forró alkatrészek mellett, a menetszél hűtésének elmaradása miatt az üzemanyagban gőzbuborékok keletkeznek.
Szerinted valóban ez az oka, és mi rá a megoldás?
Köszönettel: Ser Csaba
(2001. 06. 20.)
Ez a hiba nem jellemző a pitesti lopakodóra. De egy darab átlátszó, szilikoncső ideiglenes alkalmazásával egyszerűen kontrollálható. Szerintem inkább ott kell a gondot keresni, hogy feltételezésem szerint lehet már kilométer rendesen ebben a kocsiban, (mint írtad 70 ezer, ami akkor helytálló, ha ezt az első tulaj mondja és nem eladáskor!) Emiatt a melegen leállított motorban lévő olaj gőzei lerakódnak, lecsapódnak a porlasztó légtorkában és a szívócsőben. Általában az ilyen kocsikban nem is túl sűrűn cserélnek olajat és akkor sem raknak bele túl jó minőségűt! Újraindítás után a beszívott benzin-levegő keverék benzintartalmának egy részét leköti a lecsapódott olaj, ettől elszegényedik a keverék. Azért beindul a motor, csak rángat. Aztán a gyors áramlás a légtorokban, amit a motor által beszívott levegő okoz, kitakarítja ezt a lerakódást, lecsapódást és lassan helyreáll a benzin-levegő keverék rendes működéshez szükséges fizikai egyensúlya.
Ha a szilikon csöves próba azt mutatja, hogy nem buborékos a benzin és az AC-pumpa nem is engedi vissza az üzemanyagot, akkor ellenőrizni kell a porlasztó oldalán lévő műanyag ?T? elosztót és az arra csatlakozó két csövet! (Az egyik a szelepfedélről menő kartergáz cső, a másik a szívócsonkról jövő vákuumcső, mely legyen eredeti, mert egy gyári szűkítés található benne, amit ki is kell tisztítani!)
Ha minden OK, és a hiba továbbra is fennáll, a megszakító hézagot is ellenőrizni kell, vele párhuzamosan azt is, hogy az elosztó tengelye nem lóg?e keresztirányban, (emiatt nem stabil a hézag és az előgyújtás is imbolyog!)
A röpsúlyos szabályzó visszahúz ?e megfelelően, illetve a vákuumos szabályzó membránja nincs?e átszakadva?
Ha ez is rendben, (ami Dácia esetében a közepesnél jóval nagyobb csoda!) ki kell cserélni a motorolajat 20w-50-es Carrier Botondra. (MOL-kutakon is kapható) Nem árt beletenni egy motor olaj adalékot is. (Pl: STP, WYNN?S, FINISH) Ha ettől rendbe jön a motor, vagy sokkal jobb lesz, nem árt felkészülni, hogy a nem túl távoli jövőben komolyabb motor javítás esedékes. Persze ezt addig azért nem árt húzni, amíg ily módon használható a kocsi, de azért a motor olajat nem árt addig is 5000 Km-enként cserélni és közben még egy adalékot félidőben is beleönteni.
Sajnos a Daciának lelke van, (ha román is az a lélek), és igen kényes jószág, ennyi minden tudja megkeseríteni a tulaj életét!
Ha a gyújtás elosztó szét van kopva és cserélni kell, nem érdemes eredetit venni, mert abban az új sem igazán tökéletes, egy távtartó alátétet esztergáltatva a szárára, a Skoda elosztója tökéletesen passzol, csak jóval tökéletesebben üzemel!
Volt szerencsém ezzel a típussal taxizni két évig. Nem unatkoztam. Olyan mint a Lego. Minden héten újra összeraktam. De megtanított, hogy kell a kocsira vigyázni.
Hello Doki!
Van egy 1984-es évjáratú Honda Prelude-öm több mint másfél éve. A probléma a következő: Mióta meg van az autó a fékpedál puha, nagyon besüllyed fékezéskor, és nem is lehet felpumpálni (bár néha bekeményedik a fék). Az autó Honda ALB-vel volt felszerelve, ami megfelelően működött, de tönkrement a főfékhenger, és nem tudtam ehhez a típushoz valót szerezni. A nem ALB-s főfékhenger cseréje nem hozta meg a megfelelő eredményt, de a blokkolásgátló rendszer kiszedése után csökkent ugyan a fékpedál út, de még mindig nem olyan, mint más Prelude-ökben. Elöl új féktárcsák vannak, új betétekkel. Hátul tárcsákat még nem cseréltünk, csak betéteket. Többször volt már szervizben, ahol légtelenítették is de nem változott semmi.
Kérdésem az, hogy mit lehet még kicserélni, a munkahengerek "meg voltak járatva" egyedül a gumi és a hátsó fém fékcsövek nem voltak cserélve. Nincs fékolaj veszteség sem.
Segítségedet előre is köszönöm, Demeter
(2001. 06. 20.)
Helló, ez megint a fék!
Mi a francért nyúl bele átalakítani egy olyan Mekk Elek, aki hülye hozzá? Olyan nincs, hogy nincs ALB-s főfékhenger! Csak drága cucc. Ugye? Nem drágább ám mint egy-két ember élete. Most jobb a kocsi, hogy nincs blokkolás gátló, de a fék sem tuti? Add össze az egy-két métert, amit az ALB jelent és még a másik ugyanennyit, amit a jó fék hozzátesz. Egyszer még komoly bajtól menthet meg!
Olyan egyszerű a nem ALB-s főfékhengerrel támadt bajod, mint a faék. Csak az a ?szakember? nem tudta ezt, aki képes volt féket úgy átalakítani, hogy fél munkát végzett és biztonsági berendezést iktatott ki!
Az ilyen jellegű átalakítás, mely a gyári összeszereléstől eltér, közúti használatú gépjárművek esetében átalakítási engedély köteles és komoly KPM-vizsga köteles! A sok bürokratikus törvény közt ez a kevés igazán jó közé tartozik, mert komolyan is veszik.
Visszaalakításban és javításban szívesen segítek, de rongálásban nem, mert rajtad kívül más is közlekedik az utakon, aki bízik benne, hogy a mögötte jövő is meg tud állni!
Igaz, hogy 54 ezer Ft egy ALB-s főfékhenger újonnan, de lehet kapni. Én fél éve vettem ennyiért és nem volt hiánycikk.
Ha soraimmal megbántottalak, bocs, de a közlekedés biztonsága sosem lehet pénz kérdése. Ha drága alkatrész kell, azt is meg kell venni, mert téged is várnak haza. Engem is., másokat is! Pont elég meleg helyzet és baleset történik a hibátlan fékkel közlekedő kocsikkal, és nap mint nap múlik 10-20 centin az emberek testi épsége!
Kedves Doki!
Jó ideje olvasom a rovatod, így folyamatosan okosodom, tanulok. Köszönet neked, mert setét fejembe így talán némi világosság ömlik a motorháztető alatti kérdésekben.
Az egyik kollégának írtad:
"Szóval az az igazság, hogy a mai árakat nézve 6-8 éves, dízel, jó és megkímélt, nem széthajtott, nem agyonbiztosítózott kocsit nem lehet venni."
Bevallom, az "agyonbiztosítózott" kitételt nem értem. Valami sötét titkot érzek lappangani mögötte. Elmagyaráznád nekem? Köszönettel, Samu József
(2001. 06. 20.)
Sok kocsit lopnak el és kel új életre alkatrész ként. Egyes típusokra vagyonokat fizet a biztosító, mert k..va drága az alkatrész hozzájuk. A lopott verdák szétbontása ezért jó üzlet, mert komoly kereslet van azokra a nem beazonosítható alkatrészeikre, amik töréskor sérülnek!
Sokan lízingelnek, vagy vesznek új, vagy fiatal kocsit. Megtörik egy másik kocsival, ami öregebb és olcsóbb.
A betétlapért kifizetett pénz és a ?balkezes? alkatrész ára a javításkor annyit hoz a konyhára, a biztosítós pénzből, hogy a kocsi máris csak a felében van, mint amennyibe került. Te nem olvasol újságot? Igaz a rendőrök sem nagyon. A jelek szerint!
De ezt én is csak hallottam, Tisztelt Bíróság!
Tisztelt Autódoki!
Következő számomra már-már megoldhatatlan problémám van. Az alanyunk 1 darab Seat Ibiza 1.4i, 94. XII. havi autó. A fogyasztásával akadnak a gondok, mivel városban 9.5-11 liter között van (autópályán is hasonlóan fogyaszt). Számtalan szerviz nézte, próbálta javítani, mind eddig sikertelenül. Mindent (szerintük) átnéztek rajta, lambda szonda kétszer volt cserélve. Ezek után tippjük sincs mi a gond. Úgy tudom ebben a típusban Golf III-as motor van, és ezekre nem jellemző ez a magas fogyasztás.
És még egy apróság: tartósan 130 fölött autózva néha olyan mintha nem kapna üzemanyagot, megtorpan a kocsi, csak a gáz visszavételével indul el újra. Itt már csak a csoda segíthet, IMHO.
Vagy ha neked lenne egy pár építő jellegű javaslatod.
Előre is köszönöm, H.L.
U.I.: Amit egy 1.6-os Astránál (2001. 05 25.-én) javasoltál azt itt átnézték (szemem láttára).
(2001. 06. 20.)
Cseréld ki a hőmérséklet szenzort, ami a motor hőmérséklete szerint vezérli a befecskendező rendszert. Látványos lesz a javulás. Közben az akku saruját is vedd le egy óra hosszára!
Ennek a szenzornak az ára kb. 4 ezer Ft. Írd meg légyszi a tapasztalt változást, és azt is, hogy volt?e már teszter célgépen a kocsi?
Kedves Doki
Van egy 1987-es évjáratú 1900 ccm-s Peugeot 309 GLD típusjelzésű dízelmotoros kocsim (tudom, hogy motorszám kéne, de az most nincs nálam). A kocsit szeretjük, főleg barátságos fogyasztása miatt és mostanában már kevesebbet is fut mivel második autóvá lépett hátra. Becslésem szerint van benne úgy 350-400 ezer km (az előző tulaj szétbarmolta az órát).
A gép megbízhatóan dolgozik, "pöccre indul", még hidegben is. A baj csak az, hogy meglehetősen magas az olajfogyasztás (legalább 1 liter 2000 km-ént). Emlékeim szerint a kompresszió a gyári alsó érték alatt van 1-2 barral.
Induláskor, nagyobb gázadáskor kékes-szürkés füstöt ereget, egyenletes járáskor nem észlelhető. Kb. egy éve hengerfejpakolás csere volt (átégett) + beállítottak egy két dolgot (szelephézag, szelepek becsiszolása stb.), ennek különösebb hatása nem volt az olajfogyasztára, pedig előtte látványosan csordogált az olaj a pakolás mellett. A szerelő barátom ekkor azt mondta, hogy szerinte a hengerek rendben vannak, látszik a gyári hónolás és a gyűrűket sem kell cserélni. Továbbá a levegőszűrőt is beköpi az olaj, sejtésem szerint a normálisnál több kartergáz ragadja magával és hordja oda az elvezető csövön keresztül, de lehet, hogy ez hülyeség.
Kérdésem, hogy hol megy el szerinted az olaj, és milyen szereléssel lehet a leghatékonyabban csökkenteni az olajvesztést.
Köszi a segítséget, Kotiers Román
(2001. 06. 20.)
Ekkora futási teljesítmény mellett csak egy jó adag pia okozhat olyan látomást, hogy a gyári hónolás nyoma még megvan! Amikor a hengerfej lent volt, akkor kellett volna kimérni, mennyire is kopottak a hengerek? Ez aztán el is döntötte volna, hogy elég?e meggyűrűzni a motort, vagy meg is kell fúrni?
Amit leírtál, az mindenképpen a henger fala és a gyűrűk közti tömítetlenség klasszikus és biztos jele. A kipufogón át távozó elégett olaj miatt kékes a füst és a dugattyúk melletti átfújás miatt kevés a kompresszió, illetve nagy az olaj felhordás a légszűrő házba.
Azt, hogy a gyűrűk mennyire kopottak, vagy a koksztól mennyire vannak beragadva a horonyba a dugattyú oldalán, csak az olajteknő levétele után a dugattyúk kiszerelésével és a hengerbe próbálásával lehet eldönteni. Ha a dugattyúkról leveszik a gyűrűket és utóbbiakat a hengerbe próbálják, hidegen nem lehet nagyobb a gyűrűk hasításánál a hézag, mint 0,3-0,4 mm!
A véleményem szerint egy gyűrűzésre mindenképpen megérett már a kocsid.
Írja meg egy emailben, milyen autója van (márka, típus, évjárat), és mik a tünetek. A kérdést továbbítjuk szakért?nknek. Ha lehet, használjon ékezeteket, és ne küldje el többször a levelet! Az egy típushoz köt?d? korábbi kérdéseket, illetve a Doki válaszait a katalógusban könnyen megtalálja. Korábbi esetre visszautalva kérjük írja meg, melyik válaszban volt róla szó.
 |
|
|
 |
Bizonyos esetekben nem ajánlatos házilag bogarászni, ilyenkor természetesen telefondoktorunk is azt javasolja majd: forduljon szakszervizhez.
A totalcar telefondoktora:
Dergez Attila autószerel?, általános orvos. Javít Trabanttól japán autóktól 600-as
Mercedes-ig gyakorlatilag mindent. Szíve csücske a német autók, de jöhet angol, francia,
olasz, orosz, vagy akár SAAB.
