Ezt a hat dolgot csekkold, mielőtt megveszel egy aksit

Sajnos az a helyzet, hogy ha nem Swifted, Astrád, Golfod vagy más, kifejezetten gyakori autód van, kifejezetten gyakori motorral, akkor rossz helyen keresgélsz: a kis választékkal rendelkező helyeken nem fogsz pontosan az autódhoz való akkut kapni. Ilyenkor maradnak az autóalkatrész-boltok, akkus webshopok vagy szakboltok, nem érdemes kisebb, vagy más szempontból nem passzoló akkut venni.

0. Ki kell-e egyáltalán cserélni?

Ott állsz a madarasteszkó autós részlegén és azt bámulod, hogy melyik aksi lenne jó a kocsidba? Rossz hírem van: szakemberek szerint tízből nyolc akkumulátort tök feleslegesen cserélnek le, mert menthető lenne. Az, hogy nem indult a kocsi, sok mindenre utalhat. Például a hülyeségedre, mert égve/bekapcsolva hagytál valamilyen fogyasztót. Vagy sokáig nem használtad a kocsit, lusta voltál leszedni az akkusarut, csepptöltőd nincs és azt sem tudod, miért csepp. És ott van a legszebb hibaok: ha nincs meghúzva az akkusaru, és rosszul érintkezik.

De ha akkud már jó pár éves, ahogy jöttek a hidegek, érezted, hogy egyre nehezebben forgat, aztán egyszer már kevés volt: lassan kilehelte a lelkét. Az is intő jel, hogy gyanúsan gyorsan töltődik, ha ráteszed a töltőre, majd pár óra pihenés után nincs meg benne a 12,5-12,6 volt feszkó, akkor csere.

Ám ha azt tapasztalod, hogy az új akkuk feltűnően hamar meghalnak az autódban, akkor gyanús, hogy valami nem frankó a rendszerben, érdemes lenne utána nézetni egy villamossági szerelővel, mert egy új aksival sem vagy ki a vízből, pláne, ha bejön egy keményebb hideg idő.

1. Mekkora?

Méricskélni, mint az állatok? Éppenséggel lehet azt is: ha biztos vagy benne, hogy a halál küszöbén álló akkud valóban az autódba való, mérd meg, mekkora (ha használtan vetted a kocsit, légy óvatos, az előző tulajok bármire képesek!). A magasságát is mérd meg, mert nem csak a tálca mérete számít. Ha van választásod, hogy a gyerek műanyag vonalzójával, vagy a fém mérőszalaggal mérd, akkor válaszd a vonalzót. Ha mégis csak a mérőszalag marad, végig mantrázd, hogy „nem zárom rövidre a pólusokat” – ez minden olyan tevékenységre igaz, ahol az akku saruinak távolságát átérő fém tárggyal (villáskulcs és társai) matatsz az aksi körül.

A méricskélés ellen szól az is, hogy sok akku alul szélesebb, mert van rajta egy perem, amit padlólécnek hívnak. Ehhez nehéz kiszerelés nélkül hozzáférni, egy csomó autóban az egész akkuméregetés egy kínszenvedés.

Sokkal jobban jársz, ha lefotózod az akkumulátort mobillal, úgy, hogy az is látszódjon, ami rá van írva. Sokszor mocskos, töröld le! Ezen kívül érdemesebb ránézni valamilyen netes akkuválasztóra a mobilodról, ami az autód típusa alapján kidobja, mire van szükséged. Az ne zavarjon, hogy az adott szupermarketben vagy barkácsáruházban nem azt a márkát árulják, neked a méretekre, az akku kapacitására (vagyis hány amperórás, Ah), az indítóáramra (A) és arra van szükséged, hogy lásd, melyik pólus melyik oldalon van és mekkora. De először a méret stimmeljen, mert ha nem fér be, meg vagy lőve. Ha nem lett volna egyértelmű: igen, vigyél magaddal centit.

Átnéztem pár akkuválasztót, ezeknél nemcsak az akku cikkszámát, hanem az alapadatait is megkapod a keresőben.

A Banneré egész jól használható.

A Bosch esetében az elején ki kell választani az autó típusát és le kell szűrni az akkumulátorokat a sok más alkatrész közül, utána sínen vagy.

A Varta márkáé sem bonyolult.

Ezen kívül vannak még a klasszikus autóalkatrész kereskedők, a Bárdi, Unix, Zs+U és társai; illetve a kifejezetten akkukkal foglalkozó Forex – náluk pontos autótípus alapján lehet válogatni, és náluk a speciálisabb, ritkább modellekhez is van akku. Ha van választásod, inkább ilyen helyekről vásárolj, mert a szupermarketes akkuk tényleg csak a leggyakoribb autókat fedik le.

2. Jobbos-balos?

Az elektrokémia is olyan, mint a magyar közélet: erősen polarizált. Vagyis nem árt tudni, melyik pólus merrefelé áll, mert az autóipar össze-vissza gyárt mindent, nehogy egyszerű legyen a dolgod. Egyrészt az autót úgy kábelezik be, hogy fordítva ne lehessen a sarukat bekötni, továbbá a pozitív és a negatív pólus mérete sem egyezik meg. Vagyis neked csak az az akku lesz jó, amelyiken jó oldalon van a két pólus. Az aksit a pólusok felől nézve megadják, hogy a pozitív pólus melyik oldalon van. Vagyis a balos vagy bal pozitívos akku nem MSZP-s, hanem amikor a két pólus felénk esik, akkor a bal oldali a pozitív. Szívatásból néha szokták kódolni is ezt, ha a (Battery) Layout, vagy „Polaritás” van az adat táblázatban, akkor a nulla(0) jelenti a jobb pozitívos, az egy (1) pedig a bal pozitívos akkumulátort.

Igaz, létezik olyan akku, amelyen négy tüske van, ezt be lehet rakni így is, úgy is. Csak épp drágább. Hát nem egyszerűbb lefotózni azt a rohadt aksit és a jót venni?

3. Vékony, vastag, más speciális pólusok

A pólusok vastagsága eltérhet. Egyrészt van a normál, standard pólus. Ez vastagabb, a pozitív közel 20 mm, a negatív pólus vékonyabb 2 milliméterrel. A másik az ázsiainak vagy japánnak hívott pólus, ami jóval vékonyabb. Ha egymás mellett vannak, elég nyilvánvaló, melyik melyik. A japánt az is segít felismerni, hogy ott a pólusok nem süllyesztettek: az akku egy egyszerű hasáb, rajta a két pöcökkel.

A standard típusú akkuk esetében viszont a pólusok nem emelkednek ki a fedél síkjából. Így ugyanakkora helyen nagyobb lehet az akku térfogata, az akkulemezek felülete, és végső soron az akku kapacitása, indítóárama. Léteznek még más spéci póluskialakítások, „amerikai”, „Ford”, egyebek. Ha ilyennel van dolgod, gondolkodj előre, mert nem lesz minden sarkon akku az autódhoz.

4. Kapacitás (Ah), indítóáram (A)?

Az akkuk esetében ez a két legfontosabb paraméter. Vásárláskor ebből elég annyit tudni, hogy ha az ugyanakkora helyre beférő aksik közül kell választani, mindig a nagyobb kapacitásút vedd. Az akku ugyanis egy tároló, amit telepakol a generátor, majd te kihasználod. Ha kiürül egy szintig, akkor újratölti a generátor. Ezek végül is töltési ciklusok, és minél nagyobb az akku kapacitása, annál kevesebb töltési ciklust jelent számára ugyanannyi használat – vagyis tovább él. Ha két egyforma kapacitású (és árkategóriájú) akku között is döntened kell, akkor a nagyobb hidegindító áramút vedd meg. Azt nem árt tudni, hogy a drágább aksik más ötvözetű lemezeket tartalmazhatnak, más a fizikai felépítésük, pl. jobban tűrik a rázkódást, kisebb a vízveszteségük, apróságok ezek, de valószínűleg a drágább jobb és hosszabb az élettartama.

5. Start-stop van az autóban?

Gyakorlatilag az elmúlt tíz évben alapfelszereltség lett a start-stop: ennek valódi fogyasztáscsökkentő hatásáról még vitázik a szakma – ezt a vitát a villanyautók elterjedése fogja lesöpörni az asztalról. Viszont ettől még oda kell figyelni, mert a start-stopos autókba nem jó a standard akku.

Korábban kizárólag az AGM rövidítéssel jelölt akkuk feleltek meg, amihez egy jóval húzósabb árcédula is jár. A szupermarket/barlácsáruház/sarki autósbolt háromszögben ilyet nem nagyon fogsz találni. Az AGM rövidítés arra utal, hogy itt egy üvegszálas szövettel felitatják az elektrolitot, ez az akku nem lötyögős, jobban bírja a sok indítást és az intenzívebb visszatöltést motorfék-üzemben.

Azonban időközben az olcsítás szellemének keze betette lábát a start-stopos autókba is. Kicsit javítottak a hagyományos aksikon és elkeresztelték EFB-nek azaz Enhanced Flooded Battery-nek. Ez már bírja az ilyen típusú igénybevételt, bár ez is lötyögős aksi, a kis és közepes méretű autókban előszeretettel használják ezeket. A teljesen alap akkukat, amiket semmiképp sem szabad start-stopos autóba rakni, az SLI rövidítéssel különböztetik meg az EFB-től. Amúgy jobbat venni nem tilos, vagyis az AGM akkut be szabad rakni a gagyibb helyére, de fordítva nem. Azt sem árt tudni, hogy az AGM akku azért közel másfélszer annyi indításra képes, mint az EFB.

6. Padlóléc, az mi?

A padlóléc az aksi alján egy valamilyen kialakítású perem. Ez az akku rögzítésére szolgál: a japán akkukat általában felülről szorítják le egy pánttal, ezeken nincs is perem; viszont például a németek imádják ennél a peremnél lefogatni az akkumulátort egy csavaros szorítóval. Ha az autód ilyen, erre is figyelned kell. És ahogy már az elején említettem, ezt is bele kell mérni az alapterületbe, mert esetleg nem fér rá a tálcára az aksi.

És ha már MINDENT sikerült eltalálni, pont passzol a helyére és sikerült nyitott ajtóknál berakni az új akkut, úgy, hogy az utólagos riasztó nem zárta be azonnal kulcsostól az utasteret, amint újraindult - szóval ez az a pillanat, amikor a garanciajegyet és a blokkot elrakod, mert még a legjobb márkánál is előfordul a hibás akku.

Remélem, sikerült kedvet csinálnom a Nagy Akkucsere Kalandhoz, ha pedig nem, még mindig ott az autóvillamossági szerelő. Ja, hogy az drágább? Legalább tudod miért.