Tanácsok

Hello
Van egy 1986-os BMW 318i-m. Nemrég elvittem egy X szervizbe ablaktörlő javításra, ahol mondták, hogy kéne egy olaj és olajszűrő csere, és szelepállítás. Sajnos belementem, mert amúgy is nemsokára vizsgáztatni kéne, gondoltam miért ne.
Aztán kiderült, hogy a szűrőt vagy a tömítést (már nem tudom), rosszul tették be, ezért elfolyt az olaj. Amit sajnos nem vettem észre, csak azt, hogy nem gyorsul rendesen, meg alapjáraton leáll. (Nem az én hibám, minek csináltak ezek a németek olyan autót már 16 évvel ezelőtt, amiben "csak" ilyen tüneteket okoz, ha nincs olaj?)
Azóta persze lett bele új tömítés meg olaj, de nem gyorsul úgy, mint régen, meg sokkal többet fogyaszt (kb. 4-5 liter/100 km-rel!). Ez jelentheti, hogy mondjuk a szelepállítást se jól csinálták meg, vagy sikerült hazavágnom a motort? Másik kérdésem, hogy a korral járóan elég rozsdás szegény (a fentiek ellenére a motorja, futóműve szuper), de ha valahol meghallják, hogy BMW, máris 200 eFt-nál járunk lakatos+fényezés, és még nem is látták az autót! Mivel egy éve egy Ladát 70.000 -ért fényeztek telibe, nem akarom elhinni, hogy ezt nem lehetne valahogy olcsóbban megcsinálni. Irreális feltételezés, hogy valahol megcsinálják (akár 100e alatt)?
Köszönöm, AG
(2002. 07. 25.)

A motor olajcsere és a szelepek beállítása nem vizsgakérdés. Ott inkább a karosszéria, a futóművek és a fékek állapota dominál. Persze ettől még azt a motor revíziót meg lehetett volna csinálni szakszerűen és tisztességesen is! Gondolom a motor gyújtását, és még egy-két kütyüjét is eltekergették, innen a +4-5 liter túlfogyasztás.
A lakatosmunka mértékét nem látom. Tehát ennek árában nem is tudok állást foglalni. Persze nem ártana megkérdezni több karosszéria lakatost is ez ügyben, mert az árak erősen szitálhatnak!
A fényezés. Hát egy Ladára ritkán kérnek metál fényezést. És a metál a Ladára sem jön ki 70 000 ft-ból. Tehát, ha megfelelő minőségű fényezést szeretnél a kocsira, akkor azt kell mondjam, hogy 100 000 ft-tól indul a metál és ebben a külső fényezés van benne, meg a szükséges lámpa- és díszléc le- felszerelés.
Ha tényleg le van pukkanva a karosszéria és az első hossztartók is, meg a doblemezek is erősen korrodáltak, nem kis munka szakszerűen javítani.

Írja meg egy emailben, milyen autója van (márka, típus, évjárat, és ha olyan a hiba akkor motor- és alvázszám), és mik a tünetek. A kérdést továbbítjuk szakértőnknek. Ha lehet, használjon ékezeteket, és ne küldje el többször a levelet! Az egy típushoz kötődő korábbi kérdéseket, illetve a Doki válaszait a katalógusban könnyen megtalálja. Korábbi esetre visszautalva kérjük írja meg, melyik válaszban volt róla szó.

A választ postafordultával AUTÓDOKTOR rovatunkban olvashatják. Természetesen csak a problémák egy része orvosolható távgyógyításos módszerrel, mindenki maga döntse el, milyen mélységig mer bemászni a motorházba.

Bizonyos esetekben nem ajánlatos házilag bogarászni, ilyenkor természetesen telefondoktorunk is azt javasolja majd: forduljon szakszervizhez.

A Totalcar telefondoktora:
Dergez Attila autószerelő, általános orvos. Javít Trabanttól, japán autóktól 600-as Mercedes-ig gyakorlatilag mindent. Szíve csücske a német autók, de jöhet angol, francia, olasz, orosz, vagy akár SAAB.

Tisztelt doktor úr!
Az lenne a kérdésem, hogy mitől lehet, hogy az egyébként 1996-os 8 szelepes Megane 1,4 autóm fogyasztása 95-ös (MOL) üzemanyagból eléri a 10-11 litert?
Elvittem "szakszervizbe" és ott a számítógép semmilyen hibát nem talált. És megfigyeltem, hogy az alapjáratom nagyon "ideges" ingadozik, sőt indításkor néha felbőg kb. (csak fülre) 1800-2200 fordulatra, és ott kb. 10-15 mp után beáll valamilyen szinten. A kipufogónál meg érezhető az elég tömény benzinszag.
Elvittem egy másik szervizbe is és ott egy egész napos vizsgálat után sem derült ki semmi. Ott mértek üzemanyagnyomást, lambdaszondát, stb. Itt már manuális, analóg műszereket is használtak nemcsak a számítógép segítségét kérték.
Elvittem még egy kompresszió mérésre és elég változó adatok jöttek ki az 1, 2, 4 hasonló volt de a 3-as kicsit kisebb volt a kompressziója (pontosan már nem tudom megmondani az adatokat).
Nyomásveszteség mérésre meg nem tudtam elvinni, mert Debrenben élek, és itt műszer híján senki, még a szakszerviz sem csinál ilyen mérést. Kipróbáltam a MOL-nak a EVO99 üzemanyagát ezzel el tudtam érni 8,1 literes fogyasztást, de ez az üzemanyag elég drága, bár olcsobban jön ki, mintha 95-össel járnék.
Az egyik barátomnak Classic Megane-ja van és próbáltunk egy gyorsulást nekem natúrom van az övé 75PS az enyém 70Ps. Röhögve ott hagyott pedig 200 kg nehezebb. Egyébként általában energiatakarékosan használnánk az autót (nem nehéz a jobb lábunk).
Ha van valami ötlete, javaslata azt nagyon megköszönném
Tisztelettel, Kerezsi József

Először is meg kellene figyelni, milyen gyorsan melegszik be a motor üzemi hőmérsékletre és folyamatos, egyenletes országúti haladáskor, esetleg tartós lejtmenetben nem esik-e vissza túlzottan a hőmérő, egészen az üzemi hőmérséklet alá. Ha igen, cseréljétek ki a termosztátot!
Ha ez rendben, az üzemmeleg motorból egy rövidebb országúti, vagy egy hosszabb városi autózást követően ki kell venni a gyertyákat. Ha szép fehér színűek az elektródák, minden OK. Ha nem, a levegőszűrő tisztaságát is ellenőrizni kell, és ki kell mérni a hengerfejen található hőmérséklet szenzor ellenállását hideg és meleg állapotban egyaránt!
A hengerfejen szemből nézve jobb oldalt található, két vezetékes csatlakozója van és a műanyagjának színe barna, 24-es kulcs megy rá. Hidegen az egyik kivezetése és a testje közt 3,85 Kohm ellenállásnak kell lennie. A másik végén csak a motor melegedésekor mérhető ellenállás, amely az üzemi hőfoktól változik.
Ha mindez rendben, írj újra és folytatom, OK?

Írja meg egy emailben, milyen autója van (márka, típus, évjárat, és ha olyan a hiba akkor motor- és alvázszám), és mik a tünetek. A kérdést továbbítjuk szakértőnknek. Ha lehet, használjon ékezeteket, és ne küldje el többször a levelet! Az egy típushoz kötődő korábbi kérdéseket, illetve a Doki válaszait a katalógusban könnyen megtalálja. Korábbi esetre visszautalva kérjük írja meg, melyik válaszban volt róla szó.

A választ postafordultával AUTÓDOKTOR rovatunkban olvashatják. Természetesen csak a problémák egy része orvosolható távgyógyításos módszerrel, mindenki maga döntse el, milyen mélységig mer bemászni a motorházba.

Bizonyos esetekben nem ajánlatos házilag bogarászni, ilyenkor természetesen telefondoktorunk is azt javasolja majd: forduljon szakszervizhez.

A Totalcar telefondoktora:
Dergez Attila autószerelő, általános orvos. Javít Trabanttól, japán autóktól 600-as Mercedes-ig gyakorlatilag mindent. Szíve csücske a német autók, de jöhet angol, francia, olasz, orosz, vagy akár SAAB.

Kedves Autódoktor!
Gépkocsi üzemeltetési kérdéssel fordulok Önhöz. Egy barátom mondta, hogy a motornak az alacsony fordulaton való erőltetése is legalább olyan káros, mint a túl magas fordulaton való üzemelés.
Nekem dízel autóm van, és megszoktam, hogy nagy a nyomatéka, és alacsony fordulaton is visszaváltás nélkül gyorsul gond nélkül. Valamint sokszor nem is adok gázt pl. parkolásnál sem, mert lefulladás nélkül is képes így menni az autó (persze eleinte csúsztatott kuplunggal, majd teljesen felengedettel).
De mindez valóban annyira káros a dugattyú-hajtókar-főtengely hármasra nézve? Ennyi erővel gyorsulni sem lenne szabad, mert akkor is feszülnek ezek az elemek! Vagy tévedek, és jobb lenne, ha rászoknék a magasabb fordulaton történő váltásra?
Tisztelettel, F. Tamás

A benzines motorokra gondolt az, aki olyan okosnak érezte magát, hogy olyanban osztogatott tanácsokat, amiről halvány lila balsejtelme sincsen! A dízel motor valóban nem igényli a "fordulaton van erő" elv érvényesítését. Terhelés alatt, (sebességben) nem szabad olyan fordulatszámon működtetni a motort, amit saját rendes fordulatszám szabályzó rendszere nem tud produkálni. Ez azt jelenti, hogy a normális alapjárati fordulat alá kényszeríteni nem illik a kuplung felengedésekor sem. És visszakapcsoláskor sem szabad olyan fokozatba kapcsolni amit a végfordulat szabályzó nem enged a motor húzatásakor! Tehát ha mondjuk a kocsi 2-ben padló gázon tud 65km/h sebességet produkálni, 80-nál nem illik 2-ba kapcsolni még motorfék üzemben sem, mert megkeveredhetnek a szelepek darabkái a dugattyúk morzsáival.
Természetesen alacsony fordulatról finomabb gázadással kell gyorsítani, mert a motor így nem okád fekete füstöt, meg rázkódásmentesen is gyorsul. Ha azonban kis gázra is remegni, rázkódni kezd, vissza kell váltani egy fokozatot. Ha te a magad vezetési stílusában a leírtakon ezt érted, teljes mértékben neked adok igazat!

Írja meg egy emailben, milyen autója van (márka, típus, évjárat, és ha olyan a hiba akkor motor- és alvázszám), és mik a tünetek. A kérdést továbbítjuk szakértőnknek. Ha lehet, használjon ékezeteket, és ne küldje el többször a levelet! Az egy típushoz kötődő korábbi kérdéseket, illetve a Doki válaszait a katalógusban könnyen megtalálja. Korábbi esetre visszautalva kérjük írja meg, melyik válaszban volt róla szó.

A választ postafordultával AUTÓDOKTOR rovatunkban olvashatják. Természetesen csak a problémák egy része orvosolható távgyógyításos módszerrel, mindenki maga döntse el, milyen mélységig mer bemászni a motorházba.

Bizonyos esetekben nem ajánlatos házilag bogarászni, ilyenkor természetesen telefondoktorunk is azt javasolja majd: forduljon szakszervizhez.

A Totalcar telefondoktora:
Dergez Attila autószerelő, általános orvos. Javít Trabanttól, japán autóktól 600-as Mercedes-ig gyakorlatilag mindent. Szíve csücske a német autók, de jöhet angol, francia, olasz, orosz, vagy akár SAAB.

Hello Doki!
Egy 1993 dec.-i Volvo 440 1.8-asom van, a bátyámnak ua. 1994 áprilisi. Mindkettőben az ABS vezérlővel gond van, a műszerfalon az ABS kontroll-lámpa nem alszik ki. Mit lehet tenni? Javítani, bontóból szerezni?
Várom válaszod. Üdv:Miki

Először is ki kellene mérni a kerék jeladókat, mert ezek szoktak leghamarabb tönkremenni. A fele egyszerűen az elkorrodálódott fémháza miatt, a másik felét futómű javításkor barmolják össze, esetleg karambolban sérül.
Ebből a jeladóból minden keréknél van egy-egy darab. Ha a kocsikon van kipörgésgátló, és az sem működik, majdnem tuti, hogy legalább egy jeladó ment haza. Mert azt is ezek vezérlik. Ha van kipörgésgátló, és az jó, nem jeladóban van a baj. Ha nincs, na akkor ki kell mérni mind a 4 jeladót!
Első lépcsőben szét kell húzni a csatlakozókat és egy ohm-mérővel mindegyiket kimérni (tekercs szakadás és test zárlat, ugye). Amelyiknek eltérő az ellenállása, vagy szakadt benne a kis tekercs, azt lehet cserélni bontottra is. De előtte még meg kell nézni, valóban ennél a keréknél lép-e fel blokkolás egy erősebb fékezéskor? Fékpróba előtt nézz a tükörbe!
Na, ennyit lehet otthon megtenni. Ha nem segít, komolyabb műhelybe kell vinni a kocsit, ahol értenek is hozzá, és nem vágnak le anyagilag. Nagyon. (Mert a jeladó a bontóban sem olcsó!)

Írja meg egy emailben, milyen autója van (márka, típus, évjárat, és ha olyan a hiba akkor motor- és alvázszám), és mik a tünetek. A kérdést továbbítjuk szakértőnknek. Ha lehet, használjon ékezeteket, és ne küldje el többször a levelet! Az egy típushoz kötődő korábbi kérdéseket, illetve a Doki válaszait a katalógusban könnyen megtalálja. Korábbi esetre visszautalva kérjük írja meg, melyik válaszban volt róla szó.

A választ postafordultával AUTÓDOKTOR rovatunkban olvashatják. Természetesen csak a problémák egy része orvosolható távgyógyításos módszerrel, mindenki maga döntse el, milyen mélységig mer bemászni a motorházba.

Bizonyos esetekben nem ajánlatos házilag bogarászni, ilyenkor természetesen telefondoktorunk is azt javasolja majd: forduljon szakszervizhez.

A Totalcar telefondoktora:
Dergez Attila autószerelő, általános orvos. Javít Trabanttól, japán autóktól 600-as Mercedes-ig gyakorlatilag mindent. Szíve csücske a német autók, de jöhet angol, francia, olasz, orosz, vagy akár SAAB.

Tisztelt Autodoktor!
Az alany egy 1986-os, injektoros, 1.8-as, katalizátor nélküli Opel Ascona C. A következő probléma elég régóta megfigyelhető, de eddig túl sok hasznos információt nem sikerült kapnom, mitől is lehet.
Történik ugyanis, hogy hidegindítás után az alapjárat szépen beáll 800-900 közé, majd elindulás után nem sokkal, pl. váltások alkalmával, hosszabb kuplungozáskor annyira leesik a fordulatszám, hogy egyszerűen a motor leáll, és menet közben indíthatom be ismét. Ezt egészen addig csinálja, ameddig a motor be nem melegszik. Bemelegedés után simán fut, semmi gond. Az is érdekes, hogy ez nem minden alkalommal jelentkezik, pedig a körülmények ugyanazok, ugyanúgy áll az autó egész éjjel, és ugyanolyan a kinti hőmérséklet. Télen ez a jelenség persze sűrűbben előjön. Két állíitócsavart találtam, ami két beömlőnyílást állít.
Gázadáskor az egyik nyílik, majd egy pont után kinyit a másik is. (Legalábbis szerény autós tudásommal ezt tudom kikövetkeztetni.)
Mindkét csavart kicseréltem, mert csak hozzájuk kellett érni, és eltörtek. Belőttem az alapjáratot a második nyílás állításával 800-900 köze, amit üzemi hőmérsékleten tart is rendesen. Új gyertyák vannak beszerelve, próbáltam injektortisztító adalékot, most volt levegőszűrő csere, úgyhogy erősítse meg, ha igaz, de szerintem az automata "szivató" sokkal hamarabb leáll, mint kellene. Alacsony fordulatszámnál minden világító berendezés (fényszóró, belső világítás, visszajelző fények) gyengül, a fordulatszám emelésével erősödik.
Generátor testkábel és csapágy lett cserélve, illetve erősebb akkumulátor is be lett szerelve. Hat "röviden" ennyi.
A másik probléma a használhatóságot nem befolyásolja, egyelőre nem is zavar, de talán súlyosabb is lehet később. Egyszerűen annyi, hogy 5-os fokozatban 45 és 65 km/h sebesség között fütyülő hangot hallani, ami a sebességgel egyenes aranyban változik. Ha benyomom a kuplungot, a fütyülő hang megszűnik. Ez mindig, bármilyen körülmények között előjön, és csak 5-os fokozatban.
Válaszát előre is köszönöm.
Tisztelettel, Varga Istvan

Nem szerencsés piszkálni az állító csavarokat házilag, mert a fojtószelep ütköző csavar állításakor az alapjárat kapcsoló (fekete kis doboz a fojtószelep másik oldalán) is utánállítást igényelhet. Na mindegy, ezt már megesett.
A légszűrő és a szívócsonk közti gumi csövet vedd le és ellenőrizd, nincs-e kirepedve. Aztán az így hozzáférhető fojtószelepet és körülötte a légtorkot törölgesd ki egy nitrohigítós ronggyal a lerakódott olajsártól, ami a beszívott kartergázból válik ki! Az alapjárati szabályozó motorban ugyanilyen lerakódást fogsz találni, azt is áztasd ki egy kis üvegbe helyezve.
Áztatási idő 1 óra, és el kell hozzá emelni a gyerektől egy kisebb ecsetet. Ha nincs (gyerek, ecset) vehetsz az ápiszban is (ecsetet!) Végül alaposan fújd ki, és egy pár csepp olajat, vagy WD-40 kenőspray-t tegyél bele! Aztán rakd össze a vasat és indítsd be! Az esetek 95 százalékában az alapjárat szabályzó motor a mechanikus rész tisztítása után teljesen rendbe jön. Ennyi, amit otthon megtehetsz érte. Ha valamivel nem boldogulsz, keress újra, vagy hívj fel, segítek továbblépni is.
A sebváltóban pedig minél sebesebben cserélni kell az olajat. Leereszteni a difi ház alján található lemezteknő leszerelésével tudod. Vékonyan kend be a lemezteknőt szigetelő pasztával és csavarozd vissza! A váltóház oldalán (menetirány szerinti bal!) találod a betöltő csavart, ami egyébként a szintjelző is!
Az autós boltokban kapható váltó olaj adalékok közül a legjobbnak az STP és a WYNN'S bizonyult nálam. Ára kb. 1200 ft. Ezt tedd bele először és utána a szintjelzőig töltsd fel egy közepesnél kicsit jobb minőségű 75W-90-es hajtómu olajjal. Rendesen el fog csendesedni, lehet el is kussol a fütyülés.
Ennyi, amit ez ügyben érdemes elkövetni, mert következő lépcső a váltó szétszerelése. Az meg még odébb van, ha egyebekben szuperál.

Írja meg egy emailben, milyen autója van (márka, típus, évjárat, és ha olyan a hiba akkor motor- és alvázszám), és mik a tünetek. A kérdést továbbítjuk szakértőnknek. Ha lehet, használjon ékezeteket, és ne küldje el többször a levelet! Az egy típushoz kötődő korábbi kérdéseket, illetve a Doki válaszait a katalógusban könnyen megtalálja. Korábbi esetre visszautalva kérjük írja meg, melyik válaszban volt róla szó.

A választ postafordultával AUTÓDOKTOR rovatunkban olvashatják. Természetesen csak a problémák egy része orvosolható távgyógyításos módszerrel, mindenki maga döntse el, milyen mélységig mer bemászni a motorházba.

Bizonyos esetekben nem ajánlatos házilag bogarászni, ilyenkor természetesen telefondoktorunk is azt javasolja majd: forduljon szakszervizhez.

A Totalcar telefondoktora:
Dergez Attila autószerelő, általános orvos. Javít Trabanttól, japán autóktól 600-as Mercedes-ig gyakorlatilag mindent. Szíve csücske a német autók, de jöhet angol, francia, olasz, orosz, vagy akár SAAB.

T. Autódoktor
Olyan apró váltóhibám van, amire nem találtam utalást az archívumban.
Opel Astra 1.4, 1997. Néha amikor egyesbe akarom tenni, kb. félúton megakad és mocorgatni kell, vagy pl. kettesbe tenni és úgy 1-be. Ugyanilyenkor a hátramenet sem akar jól kapcsolni (irányba ugye ugyanúgy húzom a váltókart).
Félek bevinni a márkaszervizbe, nehogy egy vagyonba kerüljön. Van valami állítási lehetőség, vagy más megoldás, amivel meg lehet ezt szüntetni? Minden más kapcsolási irány hibátlan.
Fülep Dávid

Igen, lehet állítani, a kapcsoló rúdban a váltó hátsó tartóbak mellett van egy oldható toldat, ahol a váltókar mozgását lehet a váltó kapcsoló szerkezetének mozgás igényéhez igazítani. Egy M8-as csavart kell meglazítani és a két csatlakozó részt egymáshoz képest el lehet forgatni. Kicsi állításokat kell végezni, mert az áttétel miatt a rúd kis elfordítása is jó érezhető a váltó kar oldalirányú mozgatásakor!
DE! Előtte a váltó kapcsoló fedél előtt, ha felülről a motortérbe nézel, látsz egy kapcsoló keresztet, aminek kocka alakú gumi betétje van és benne két fém stift halad át egymásra merőleges irányban! Na, ez a gumi kocka szokott kikopni az esetek döntő többségében. A váltórúd állítási hibája általában egy gondatlan szerelő műve szokott lenni kuplung javítás, vagy váltó bontás után, mikor hanyagul állítják vissza ezt a kapcsolatot!
Ha odavan a gumi kocka? Na, ezt nem fogsz kapni kevés utánjárással. Úgy szoktam javítani, hogy a két stiftet kiszedem, és a mezőgazdasági boltokban fillérekért kapható megfelelő méretű szilikon csövet tolok át a kikopott lukon. A stiftet jól helyettesíti nem végig menetes, ún. illesztett vállú M6-os csavar, amit úgy választok, hogy kontraanyát is elbírjon.
A váltóban pedig, bárki bármit is mondd, két évente ki kell cserélni az olajat! Ha hidegen kemény és bemelegedve már jó a kapcsolhatóság. Na ez az első jel, hogy igényli a friss olajat. Ha valamivel nem boldogulsz, keress újra, gyorsabb lesz a válasz, mint most volt.

Írja meg egy emailben, milyen autója van (márka, típus, évjárat, és ha olyan a hiba akkor motor- és alvázszám), és mik a tünetek. A kérdést továbbítjuk szakértőnknek. Ha lehet, használjon ékezeteket, és ne küldje el többször a levelet! Az egy típushoz kötődő korábbi kérdéseket, illetve a Doki válaszait a katalógusban könnyen megtalálja. Korábbi esetre visszautalva kérjük írja meg, melyik válaszban volt róla szó.

A választ postafordultával AUTÓDOKTOR rovatunkban olvashatják. Természetesen csak a problémák egy része orvosolható távgyógyításos módszerrel, mindenki maga döntse el, milyen mélységig mer bemászni a motorházba.

Bizonyos esetekben nem ajánlatos házilag bogarászni, ilyenkor természetesen telefondoktorunk is azt javasolja majd: forduljon szakszervizhez.

A Totalcar telefondoktora:
Dergez Attila autószerelő, általános orvos. Javít Trabanttól, japán autóktól 600-as Mercedes-ig gyakorlatilag mindent. Szíve csücske a német autók, de jöhet angol, francia, olasz, orosz, vagy akár SAAB.

Kedves Doki!
Néhány hete vettem egy 2001-es évjáratú 1.4-es Ford Focust.
Eddig minden nagyon tetszik benne, kivéve egy valami. Amikor leállítom a motort és kiszállok az autóból, rendre pattogás hallatszik az autó aljából. Gondoltam, valami öntvény hűlése okozhatja ezt az idegesítő zajt. A szakszervizben azt mondták, hogy biztosan a katalizátor, és hogy ez természetes hosszabb utak esetén, csakhogy már néhány percnyi menetidő után is jelentkezik a pattogás, s őszintén szólva, én ezt egyáltalán nem találom természetesnek. Szerinted mi okozhatja a zajt?
Üdvözlettel, Gulyás Gábor

Te! Tényleg a katalizátor szokott pattog hangot hallatni. Mint mikor a gázkonvektort kikapcsolod. A Fordoknál ez egyedülállóan hangos, pláne a kis motoroknál, úgy 1,4-esig. Azért, ha van rá lehetőség, ki kellene fürkészni egy emelőn, vagy aknára állva, hogy biztosan a katalizátor okolható-e?
Ha igen, nem ártana megméretni az üzemmeleg motor alapjárati- és fordulaton kibocsájtott CO-értékét, a katalizátor előtt is és utána is! Ez fontos, mert a katalizátor előtt mért érték a befecskendező rendszer működésének minőségét mutatja. A katalizátor után, a cső végén mért pedig a katalizátor működésére utal. Ha mondjuk a katalizátor előtt mérhető CO-érték magas, mert egy szenzor, vagy kisebb hiba miatt nem ég el tökéletesen a befecsizett benzin. Ennek következménye, hogy a katalizátor "erőlködik" és emiatt túlhevülhet. Ennek is lehet oka a fokozott pattogó hang a motor leállítása után!

Írja meg egy emailben, milyen autója van (márka, típus, évjárat, és ha olyan a hiba akkor motor- és alvázszám), és mik a tünetek. A kérdést továbbítjuk szakértőnknek. Ha lehet, használjon ékezeteket, és ne küldje el többször a levelet! Az egy típushoz kötődő korábbi kérdéseket, illetve a Doki válaszait a katalógusban könnyen megtalálja. Korábbi esetre visszautalva kérjük írja meg, melyik válaszban volt róla szó.

A választ postafordultával AUTÓDOKTOR rovatunkban olvashatják. Természetesen csak a problémák egy része orvosolható távgyógyításos módszerrel, mindenki maga döntse el, milyen mélységig mer bemászni a motorházba.

Bizonyos esetekben nem ajánlatos házilag bogarászni, ilyenkor természetesen telefondoktorunk is azt javasolja majd: forduljon szakszervizhez.

A Totalcar telefondoktora:
Dergez Attila autószerelő, általános orvos. Javít Trabanttól, japán autóktól 600-as Mercedes-ig gyakorlatilag mindent. Szíve csücske a német autók, de jöhet angol, francia, olasz, orosz, vagy akár SAAB.

Tisztelt Doki!
A következő problémám lépett fel. Adott egy '97-es évjáratú, 1.6 benzines 75 Le Skoda Octavia 126 000km-el. Most 6 hónapja van nálam, elég intenzíven használom, ami napi kb. 150 km-et jelent.
Előző tulaja autószerelő volt, az autót gondosan karban tartotta. Most is a könyv szerint szervizeljük. (De nem márkaszervizben.)
Meleg motor esetén, néha alapjáraton, vagy kuplungot kinyomva gurulás közben lefullad. Ez elég ritka jelenség, eddig talán 3 alkalommal fordult elő. Viszont ami az utóbbi időben feltűnt, hogy 4200-as fordulat táján a motor meglepően erőtlen lesz. (3800-nál adja le a max nyomatékot) Rángat, és nem húz tovább. Ez azt jelenti, hogy autópályán olyan 150-nél nem hajlandó többet menni. Terhelve még ennyit sem. Hallottam, hogy a VW alapú benzineseknél ez gyakori jelenség, amit az üzemanyagrendszer dugulása okoz. (Céges Seatunkban ugyanaz a motor, hasonló tünetek) Azt szeretném tudni, hogy jó felé járok-e. Esetleg mi okozhatja még a hibát.
Köszönettel, Viktor

A benzinszűrő cseréjével kezdjétek és mellette az alapjárat-szabályzót is tisztítsátok ki, ez általában a leállások oka. Ha még nem teljesen kerek a verda, a hőmérséklet szenzort kell kicserélni és kimérni a lambda szonda működését. Esetleg, ha van rá lehetőség, gépre tenni a kocsit, hogy milyen hibakódot ír ki?
Ezen felül kevés eséllyel, de pályázik a főgonosz címére az elektromos benzinpumpa is, de ezt egy egyszerű nyomásérték méréssel tisztába lehet tenni. Nem tudom, mire van lehetőségetek. De a szűrő cserét mindenképpen ajánlom, így a téli hidegek előtt, mert a benne lerakódott koszon kívül a víz is jelenthet gondot egy hideg éjszakán belefagyva! Évente, az első téli hidegek beállta előtt cseréld ki!
A hőmérséklet szenzort 3 évente nem árt kicserélni, mert "fárad" és tapasztalataim szerint ennyi idő után már annyit félrevezérel, hogy 1-2 liter túlfogysztást is okozhat. Az ára sem húzós, 3000 Ft körül mozog. Ha valamivel nem boldogulsz, hívj fel és mindenben tudok segíteni.
Sok sikert!

Írja meg egy emailben, milyen autója van (márka, típus, évjárat, és ha olyan a hiba akkor motor- és alvázszám), és mik a tünetek. A kérdést továbbítjuk szakértőnknek. Ha lehet, használjon ékezeteket, és ne küldje el többször a levelet! Az egy típushoz kötődő korábbi kérdéseket, illetve a Doki válaszait a katalógusban könnyen megtalálja. Korábbi esetre visszautalva kérjük írja meg, melyik válaszban volt róla szó.

A választ postafordultával AUTÓDOKTOR rovatunkban olvashatják. Természetesen csak a problémák egy része orvosolható távgyógyításos módszerrel, mindenki maga döntse el, milyen mélységig mer bemászni a motorházba.

Bizonyos esetekben nem ajánlatos házilag bogarászni, ilyenkor természetesen telefondoktorunk is azt javasolja majd: forduljon szakszervizhez.

A Totalcar telefondoktora:
Dergez Attila autószerelő, általános orvos. Javít Trabanttól, japán autóktól 600-as Mercedes-ig gyakorlatilag mindent. Szíve csücske a német autók, de jöhet angol, francia, olasz, orosz, vagy akár SAAB.

Tisztelt Autódoktor!
Egy 1990-es Skoda Favorit 136L, nem katalizátoros autóm van. A probléma, hogy időnként (egy-két hetente, de van amikor többször is) nem indul. Teljesen hideg, vagy még meleg motornál egyaránt előfordul. Az indítómotor forog, akkumulátor rendben van. Ilyenkor 1-2 óra múlva teljesen magától beindul, vagy ami még érdekesebb, pici betolásra kivétel nélkül egyből. Kicseréltem a gyújtáselosztót, gyújtókábeleket, gyertyákat. Egyszer egy ilyen alkalommal kivettem egy gyertyát és nem volt szikra. Így érthető hogy "megszívja magát" és csak később indul be a motor. De miért indulhat el betolásra, és miért nincs szikra indítómotor használatakor?
Előre is köszönöm:
Dér Krisztián

A legnagyobb valószínűsége annak van, hogy a gyújtáskapcsoló betétje égett el és kezd tönkremenni. Ez igaz akkor, ha jól értettem, miszerint mikor indítózásra nincs szikra és nem indul, akkor egy kis tolásra bepöccen a motor. A kapcsoló betétje nem egészen 2000 Ft és egy villamossági szerelőnek fél óra a csere!
(Azért csendben idefűznénk, hogy néha a motor meggyengült testvezetéke is okozhat ilyen varázslatokat. Vagy ha zárlatos az indítómotor vmelyik vastag vezetéke. A szerk.)

Írja meg egy emailben, milyen autója van (márka, típus, évjárat, és ha olyan a hiba akkor motor- és alvázszám), és mik a tünetek. A kérdést továbbítjuk szakértőnknek. Ha lehet, használjon ékezeteket, és ne küldje el többször a levelet! Az egy típushoz kötődő korábbi kérdéseket, illetve a Doki válaszait a katalógusban könnyen megtalálja. Korábbi esetre visszautalva kérjük írja meg, melyik válaszban volt róla szó.

A választ postafordultával AUTÓDOKTOR rovatunkban olvashatják. Természetesen csak a problémák egy része orvosolható távgyógyításos módszerrel, mindenki maga döntse el, milyen mélységig mer bemászni a motorházba.

Bizonyos esetekben nem ajánlatos házilag bogarászni, ilyenkor természetesen telefondoktorunk is azt javasolja majd: forduljon szakszervizhez.

A Totalcar telefondoktora:
Dergez Attila autószerelő, általános orvos. Javít Trabanttól, japán autóktól 600-as Mercedes-ig gyakorlatilag mindent. Szíve csücske a német autók, de jöhet angol, francia, olasz, orosz, vagy akár SAAB.

Kedves Doki!
Az autómmal (Opel Vectra A 1.6i 8 V 1991) az alábbi problémám lenne: hideg motor indításakor kb. 0,5-1 sec ideig világít az olajnyomás jelző lámpa és közben a motor is kopog. Ha ezután leállítom, és ismét indítok, már nem csinálja, és meleg motornál sem. Ez természetes vagy valamilyen kezdődő hiba, kopás előjele?
Tisztelettel, István

Semmi esetre sem üzemszerű! Nézd meg az olajszintet és ha kell, tölts utána!
Ha ettől nem javul, mindenképpen meg kell bontani a motort és ellenőrizni a főtengely fekvő- és hajtókarcsapágyainak állapotát, valamint az olajpumpát! Ne halogasd sokáig, mert komolyabb bajt is okozhat! Most van abban a stádiumban a dolog, hogy még viszonylag kisebb költséggel javítható.

Írja meg egy emailben, milyen autója van (márka, típus, évjárat, és ha olyan a hiba akkor motor- és alvázszám), és mik a tünetek. A kérdést továbbítjuk szakértőnknek. Ha lehet, használjon ékezeteket, és ne küldje el többször a levelet! Az egy típushoz kötődő korábbi kérdéseket, illetve a Doki válaszait a katalógusban könnyen megtalálja. Korábbi esetre visszautalva kérjük írja meg, melyik válaszban volt róla szó.

A választ postafordultával AUTÓDOKTOR rovatunkban olvashatják. Természetesen csak a problémák egy része orvosolható távgyógyításos módszerrel, mindenki maga döntse el, milyen mélységig mer bemászni a motorházba.

Bizonyos esetekben nem ajánlatos házilag bogarászni, ilyenkor természetesen telefondoktorunk is azt javasolja majd: forduljon szakszervizhez.

A Totalcar telefondoktora:
Dergez Attila autószerelő, általános orvos. Javít Trabanttól, japán autóktól 600-as Mercedes-ig gyakorlatilag mindent. Szíve csücske a német autók, de jöhet angol, francia, olasz, orosz, vagy akár SAAB.

Kedves Autódoktor!
1991-es évjáratú Opel Vectra 2.0i boldog tulajdonosa vagyok. Motor típusa: C20NE. Végignézve a Totalcaron levő katalógust az Opekeknél már-már típushibának mondható "rángatásos betegség"-ben szenvedünk.
Melegen indítani a motort csak enyhén benyomott gázpedál mellett lehet, továbbá alacsony fordulaton (<1500 />Folyamatos országúti haladásnál a felvázolt hiba nem észlelhető, az autó üzemanyag-fogyasztása jó. A kérdésem az lenne, hogy mivel lehet, szabad házilag próbálkozni. Hasonló jellegű problémára írtad korábban lehetséges megoldásként a légtömegmérő tisztítását. Mire kell különös figyelmet fordítani ennek tisztításakor? Cseréljek-e levegőszűrőt ezzel egyidejűleg?
Várom válaszodat, aminek a zárása véleményem szerint úgyis a TECII-es célműszerrel való vizsgálat javasolása lesz.
Segítségedet előre is köszönöm. Üdvözlettel:
Varga Péter
Mátészalka
(2002. 07. 23.)

Nem tudom, milyen szervizben mondták, hogy a kocsi jó, ha nem végeztek rajta TEC-II hibakód tesztet! Ez legyen az első és addig ne is babráld a motort, OK?
Ha ez a kis okos gép nem ír ki tárolt hibakódot, azt jelenti, hogy az elektromos hálózat, ami a motort vezérli, hibátlan. De ekkor még hátravannak mechanikus eredetű hibalehetőségek is!
Szereld le a levegőszűrőt a szívótorokkal összekötő gumicsövet és ellenőrizd, nincs-e rajta repedés. Mielőtt visszaszereled, tisztítsd ki a fojtószelepet és körülötte a légtorkot nitróhigítós ronggyal a kartergáz lerakódástól. A légtömegmérőt inkább féktisztító spray-vel tisztítsd ki, mert ha nem tudod, mi van benne, belenyúlkálni is tilos!
Az alapjárat szabályzó motort szereld ki. Ez sem egy komoly mutatvány. Egy kis edénybe önts nitrót és áztasd bele úgy, hogy csak a mechanikus részét lepje el! Kb. egy óra múlva kis ecsettel mosd ki és szárítsd ki! Visszaszerelés előtt egy kis WD-40 spray-vel, vagy pár csepp híg olajjal kend belül.
Ezen felül az elosztó fedél és a rotor állapota is fontos, bele értve a gyújtó kábeleket is! Ha úgy látod el vannak öregedve, oxidálódva, cseréld ki! Meglátod el fog múlni a hiba. Ja, ha a TEC hibát jelez, azért azt is meg kell szüntetni, és javítás után hibakódot törölni!

Írja meg egy emailben, milyen autója van (márka, típus, évjárat, és ha olyan a hiba akkor motor- és alvázszám), és mik a tünetek. A kérdést továbbítjuk szakértőnknek. Ha lehet, használjon ékezeteket, és ne küldje el többször a levelet! Az egy típushoz kötődő korábbi kérdéseket, illetve a Doki válaszait a katalógusban könnyen megtalálja. Korábbi esetre visszautalva kérjük írja meg, melyik válaszban volt róla szó.

A választ postafordultával AUTÓDOKTOR rovatunkban olvashatják. Természetesen csak a problémák egy része orvosolható távgyógyításos módszerrel, mindenki maga döntse el, milyen mélységig mer bemászni a motorházba.

Bizonyos esetekben nem ajánlatos házilag bogarászni, ilyenkor természetesen telefondoktorunk is azt javasolja majd: forduljon szakszervizhez.

A Totalcar telefondoktora:
Dergez Attila autószerelő, általános orvos. Javít Trabanttól japán autóktól600-as Mercedes-ig gyakorlatilag mindent. Szíve csücske a német autók, de jöhet angol, francia, olasz, orosz, vagy akár SAAB.